2015年1月23日 星期五

3D 印表機保養 (七) 牙距、齒距、行程計算

這個也先歸到這類好了,到時候再來重分類好了 =_=

DIY機器,改裝是必經之路,很少看到有人不會東改西改的,我是沒遇過,除非不是自己親手DIY的。

3D印表機,直線運動機構裡,用來傳逹動力的幾個常用零件,牙條、T桿、滾珠螺桿、同步輪,當要改換這些零件,如果和原先的規格不同,就需要去更改靭體裡的參數設定了。

下圖,以 Marlin 為例,就要修改 configuration.h 檔裡的設定值。

每 1mm 所需的步數要如何得知呢?首先一定要知道每個軸所使用的傳動零件規格,如果不知道,就請問您的賣家,如果賣家消失或連賣家自己都不知道時,只好自力救濟了。

下圖,玩3D印表機,如果連個游標卡尺都沒有,那您還玩什麼呢?快去買一支 ^_^
要買什麼種類或要精密到什麼程度,照自己的需求和預算去決定,這裡就略過。

這裡不提供計算器網頁的連結,我還是覺得要學會怎麼算比較好,因為其實說真的也不用算,常用的規格就那些,用背的就行了 XD

首先要知道步進馬達轉一圈要多少步?

以現在台灣大家最常用的 42步進馬達 ,絕大多數都是走一步1.8度角的規格,所以轉一圈所需步數=360/1.8=200步。

再來,台灣絕大多數人用的驅動板細分為 1/16,也就是說可以將馬達轉一步的角度再細分成16格,所以要再將轉一圈的步數再乘16=3200,如果是1/8細分就乘8,如果是1/64細分就乘64,依此類推。

這個3200的數值很重要要記住,如果用相同規格的步進馬達、驅動板、細分設定,這個值就不會有變動。

下圖,牙條。

牙距 = 轉一圈走的距離,這是個非常重要的觀念,一定要記牢。

牙條,一般有分公制和英制,在台灣,板子上的靭體幾乎都是公制單位,所以就用公制的牙條比較好計算,免得換算來換算去的麻煩。

牙距,要算 1mm 需要走幾步,就一定先要知道牙距是多少,測量方式就略過,這個也可以用背的,M4X0.7,M5X0.8,M6X1.0,M8X1.25; X 後面的數字就是牙距,公制規格的單位是mm,M4挸格的牙條牙距就是0.7mm,M5規格的牙條牙距就是0.8mm,依此類推,這都是市面上可以容易買得到公規。

以現在多數人用的M5牙條為例,每 1mm所需的步數 = 3200/0.8 = 4000步,這就是要填入到 configuration.h 裡的值。

下圖,T桿,T形螺桿,T形絲杆,特色就是牙很粗....=_=,應該是這樣吧 XD

T桿,T型絲桿:
最常用在3D印表機上的規格就是牙距 1mm 的規格,其他還有 牙距 2mm 4mm 5mm ......多很多。
以最常見的1mm牙距來說,每 1mm所需的步數 = 3200/1 = 3200步

下圖,滾珠螺桿,滾珠絲杆,和T桿很像,只是螺帽裡多塞了很多鋼珠,這是對岸買的,沒精度等級(賣家說是C7,打屎我也不相信 XD)

滾珠螺桿,這個就複雜了,規格非常的多,一定要問清楚,不然就得自己量。
以我目前所用的滾珠螺桿為例:1204滾珠螺桿,12代表是直徑,04代表牙距,所以,每 1mm所需的步數 = 3200/4 = 800步。

下圖,同步輪。

同步輪,這個規格也非常的多,不過不用太擔心,台灣3D印表機,絕大多數的都用 2GT 這個公制規格的同步輪,而且會用到也只有16和20齒兩種,大多數啦,並非所有人。

16齒或20齒應該不用解釋了吧?不清楚的話就直接動手去算看看有幾齒。
2GT 規格的同步輪,齒距為 2mm ,不管是幾齒的齒距都是一樣的。

但是同步輪和上面三種桿不同的是:齒距「一齒的距離」,並不是轉一圈走的距離,所以轉一圈的話 = 齒距X齿數 = 轉一圈會走的距離(mm)。

齒距和牙距千萬不能搞混,一搞混算出來的值就會錯誤。

以 2GT 16齒 同步輪為例,每轉一圈 = 2X16=32mm,每 1mm所需的步數 = 3200/32 = 100步。



最後,3D印表機,最佳的傳動零件,我個人認為 XY軸用同步輪,Z軸用滾珠螺桿,這樣一來,高速有了,穩定也有了。DELTA結構的直接無視,抱歉,很難搞的機器,因為高速運行難上加難。

2015年1月22日 星期四

3D 印表機保養 (六) 列印件拆除

看倌您都怎麼從機器上把印好的物件拆下來的?

看到非常多的朋友,都是直接用手去直接從機器上拔下來,或直接在上面敲敲打打,我真很欣賞這種做法,我都不敢,因為我的機器不夠強壯,這樣一來,下次列印時,我又得要重新檢查平台有沒有水平或垂直了。

我的平台是Z軸向下運動,正因為不是固定住不動的,而且Z百分錶量過後,已經有點下下垂,不過平台微調螺絲還調得回來,所以不能再讓它受到外力的影響下垂更大了,下垂到會反彈時我就腫了,整個Z軸要大修了,要是把滾珠螺桿也弄彎了我就腫更大。

所以,當初設計時,玻璃底板是用最Low-Tec的快拆方式,文件夾,印好後,把玻璃底板取下,再來慢慢的看要怎麼拆下來。

下圖,這是未改裝前的機器,是用壓克力底板先頂著用的,請直接無視,重點是那個夾子 =_=

用這個方式的好處是:
不會去動到已經調平的鋁合金底板,如果在上面敲敲打打,以我過去的經驗,一定都會有位移的現像。

我用的又是對岸貨,標的大多是虛標,強度及精度本來就不夠,再這樣敲敲打打只會讓本來就不高機器精度在不知不覺中下降,久而久之,列印的品質就越來越差。

3DP 設計時,DIY玩家都不會去考慮到耐衝擊及運行應力的問題,連我也是,所以更要細心的呵護才能長長久久保持著一定的精度去運行。

3D 印表機保養 (五) 溫度?

這個也歸類在保養好了 =_=

以下只針對熱頭,目前還沒用到加熱底板,所以就先略過。

不同材質的線材,廠商都會提供一個建議的溫度範圍,這個溫度的上下值一般都會被使用者拿來當熱頭設定的依據,但這個範圍通常有有點大,以我拿到線材,上下限值差了30度,所以到底該用哪個溫度值呢?

雖然也會遇到同好使用同一個廠商、同一種材質、同一個顏色的線材,但是熱頭的溫度卻沒有辦法設定一樣,如A君PLA 185度可以印的很順,我 PLA 185度卻會卡料,要到192度才能印得很順不卡料,為什麼會這樣呢?進階的使用者心中應該都有答案了,但這對初學者卻是個百思不解的問題。

很多因素都會造成如這樣的結果,而且會一大串,良心建議別去管這些,但我還是把我知道可能的因子列出來:

零件供應商部份:A大小、B尺寸、C材質、D製造法、E製造精度、F加工法、G加工精度
販售者 or 使用者端部份:H組裝方式、I額外加工方式、J散熱方式
末端使用者部份:K環境溫度、L列印參數

會關係到熱頭溫度的零件有:噴嘴、加熱塊、喉管、散熱片、喉管、擠出機構模組,熱敏阻,電熱藕,把這些全都套用到A~L(有些非全套用),有多少種組合,我都懶得去算了,所以前面才會建議不要去管這些 =_=

溫度,每台機器不見得都會相同,所以只能自己去試,如果是買成機,夠專業優秀的廠商,會準備個表可以讓您查,讓您省去試材料溫度的繁雜過程,直接享用列印的樂趣。同樣的夠專業夠優秀的線材供應商也會提供出更專業的數據表,而不是就限溫差30度這樣而已。

最後,怎麼知道溫度要設定幾度?

我是用最笨的方式:環境溫度、列印速度、風扇強度,三個可變因子的全合排列方式列表出來和溫度一共四個變數,一個一個慢慢去試。試過的組合詳細的記錄下來供日後參考。


2015年1月20日 星期二

3D 印表機保養 (四) 線材更換及小堵塞排除

也不知該說幸運還是歹運,現在用的這顆頭沒出現什麼大問題,需要整個大拆的狀況,不過小心使得萬年船,這次就來談談我的換線材 SOP。

線材印完後,重新裝入新線材時,我不會就直接裝,會先確定線材是不是同類的,目前都用PLA,所以沒有這個困擾,不需要換頭,如果將來就會多準備幾個模組來應付不同的線材,因為每種線材的特性都不同,加熱溫度也不同,簡單的說這樣做是防止噴頭堵塞。

再者,有些料所需的加熱溫度會接近鐵氟龍內襯的極限值,雖然一般說法是250度,但那應該是品質極佳的,我用的是對岸貨,所以我預計220度就不行了,所以用高於這個溫度的料時,就要動點手腳,所以更需要準備不同的噴頭模組。

回到正題,通常換新線前我一定都會做一個動作,清殘料,方法有很多種,我的方法不見得是最好的:

拿直徑約1mm左右金屬棒,我是拿鋼錐針(尖頭有稍磨鈍),從進料口上方往下插,邊旋轉邊慢慢往下插,把殘料給擠出來,當然,加熱頭一定要加熱才行,這樣慢慢的來回幾次直到沒有殘料被擠出為止,再慢慢把針用旋轉的方式退出來。

用這個方式,不要去傷到喉管內襯及噴頭內壁,輕柔是重點,力道要控制好,以我現在用的噴頭模組,這樣通過後熱頭再用正常溫度加熱個幾分鐘,殘料就會差不多就自己流下來了,這時就可以插入新線了。

同樣的,要是堵塞的有點嚴重到不出料時,也可以用這方式來排除。

裝上新線後,用LCD面版來控制出料,不要去省那麼一點料,多擠一點出來,看看料是不是都往下擠出出料會不會彎彎曲曲或繞小圈,如果感覺不順,這時就得小小清一下。這種狀況有時侯也會在列印前發生,所以列印前都會先手動預擠看一下。

遇到這種情形,我的做法是拿根細鋼絲,從噴頭嘴往裡插,再輕輕的攪一攪,慢慢的抽出,就可以解決這個小問題了。細鋼絲,我是用單車的癈的變速或煞車線的其中一股來用,用完就丟。

最後,看到很多同好都會用鑽頭去清,我是覺得沒必要,會需要用到應該都是堵死的狀態了,那表示整個模組的使用或設計上有問題,應該要從最根本去解決,而不是用這樣的暴力方式去通。


3D 印表機保養 (三) 工作平台、底板防鬆

這個就歸在保養好了,想來想去也不知用什麼名目 =_=

DIY的機器,設計時大多沒有考慮到震動的問題,而大多數大都只在意肉眼及聽覺可以感覺到的震動,對於感覺不到的震或細微的震動就直接準過,雖然不會造成太大的影響,頂多就是表面條紋會較明顯或螺絲鬆動。

金屬結構的機器,震動會更明顯,而且震動的源頭大多來自馬達,金屬機一般運行時都會發出奇妙的聲音,那就是馬達共鳴共震所發出來的,因為有震動才會發出那種聲音,非常細微的震動,螺絲磅數要是鎖的不夠,長時間下來就會鬆動。

我也被這個問題所困擾過,所以我在設計時就會把這類的問題給考慮進去,但還是會有漏溝的時候,如下圖Z軸平台模組。

已經上了螺絲防鬆劑,但還是會因為震動而造成平台的位移,再加上干涉,震到特定的角度,平台就會有斜掉,雖然不大,但已經會讓列印的表面很慘。

下圖,於是就設計了這個小零件來讓螺帽可以固定住不要亂動。
下圖,比較麻煩的是,還要多鑽兩個固定的孔位,當初就是忘了攻牙,所以才會造成今日這樣的田地,下次採購要買電動起子可用的牙攻,比較速方便。
下圖,鎖上底板的樣子,其實可以用更小的螺絲,只是沒有那個尺寸的牙攻。
下圖,最後再把螺帽塞進去,上點螺絲防鬆劑,就可以固定住不會轉動了。螺絲放在底板和塑料治具中間。

這個方式目前用都OK,螺絲不會再位移及因震動而鬆掉了,平台久久才需要校正一次,

2015年1月15日 星期四

3DP 教學 (一)Arduino IDE 1.0.6 安裝使用 及 Marlin Configuration.h 預覽

我選 Marlin 的原因是,開放性的程式碼,可以自己去修改及研究,雖然 C++ 已經快忘光光,但相關的羅輯觀念還有,慢慢查還是能夠看得懂的,只是要花很多時間 =_=。

Marlin 我是用這個朋友寫的:點我!點我!! 已經搞不清楚是哪一個版本了 =_=,只記得是2014-9月多下載的那個版本,那個版本自動調平有問題,其他沒有全部看過,至少機器可以正常運行。

3DP DIY 機板有多種選擇,我目前用的是Mega2560的相容機板,所以就需要用Arduino IDE 來將靭體燒入板子的晶片內(有現成好用的就用是我的觀念)。

建議還是到原廠去下載,比較不會中毒 XD,連結在此點下去:Arduino IDE 1.0.6 ,這個連結,不知道能撐多久,如果消失了,就到原廠網站去找最新版的下載 =_=

下圖,按了上方連結後,把網頁網下拉,就會看到這個畫面,點下紅框內的字就會開始下載,建議用WIN 7 安裝,接上板子後會自動偵測到,都不用操心。



2015年1月8日 星期四

3D 印表機保養 (二) 玻璃上的口紅膠

最早,我的底板是用壓克力,因為隔壁巷子的玻璃店老板實在太有個性了,去了好幾次都沒人在,店是開好玩的嗎?所以我就先用壓克力來頂著。

我都印 PLA,其他材質沒試過,除非有人願意提供整捲的線來給我玩 XD

下圖,壓克力板其實也很好用,完全不用塗或貼什麼,直接就印了,只是印前要用酒精類的溶劑擦乾靜,不過久了會因受熱而變形造成底部不平,不是長久之計,後來改機時就換上了耐熱玻璃。


2015年1月5日 星期一

T-1500 製作日誌 (三)

依目前 T-1022 的列印狀況來看,目前最高速,列印品質還OK,可以拿來當零件用,但表面就有那麼一點不完美了,不過這不在我的要求之中,放慢速度就可以完美了,我現在要求的是能夠更快的印出粗模,然後做測試看有哪要修改的,最後成品才會放慢速度讓表面及精度稍稍好一點,以利於後製加工及裝配。我對於精度的要求其實也不高,只要能夠順利組裝就行了,表面就留給後製了。

高速列印目前最大的一個困難點在於物件的冷卻,這個不解決,表面會很糟,會影響到面的裝配,誤差太大,整體的裝配尺寸會跑掉,造成其他的零件安裝不易或無法安裝。

T-1022 的設計,本身就不好加上物件的散熱模組,又加上 T-1500 又是延用設計,所以也遇到了相同問題。

下圖,這是新設計整個包圍往下在噴嘴四週吹的散熱模組。

下圖,這個設計忘了考慮到線的安排,會卡到電熱藕和熱敏組的線,再加上我用的PLA,離加熱塊太近不開風扇的狀況下可能因熱而軟化,所以這個設計失敗。

下圖,所以還是回到原方案,用這種方式來吹,拆掉無用的散熱片。

下圖,把吹喉管和吹物件的風扇前後調了一下位置,吹喉管的風扇預計只要能夠吹進去就行了,那裡說真的不用太強的散熱,只要吹到鋁合金件就OK了,因為喉管是連接在鋁合金件的,放這個位置,上方就可以順利吹到裡面的鋁合金件。
本來是打算不加4分分的小風扇,但考量到吹物件的風扇並不全程都開啟,為防止意外發生,所以還是加上去了,機器一運轉就開似乎比較保險一點。

下圖,更簡化到單一零件,之前的還有兩個零件,同時固定的方式也修改了一下,用現成的制式公規螺絲就可以了,同時也捨棄了螺帽的固定方式,直接用螺絲防鬆劑來替代。

下圖,列印完成,表面不完美,這樣的列印速度及成品品質,對我來說OK了,事實證明,尺寸沒有跑掉太多,都可以順利安裝上,只是表面不完美。

下圖,直接列印,用目前的最高速來列印,先印再說,直接印出來測試最快,反正現在列速度快。

下圖,第一次用RAFT完整列印完,很好拆,底下的口紅膠也沒有被吃掉太多。

下圖,可是呢,物件就不是很好拆了,可能我拆的方向或者列印參速要再修改一下?


下圖,拆不下來的地方,其實用指甲慢慢摳也是可行,不過我是用刀子刮的。



下圖,清完後就變這樣,底部不是很平,這種底不能用在裝配的基準面。

 下圖,開始安裝,都在預期之中,很順利的安裝上,螺絲頭也順利埋入,沒有凸起。

下圖,沒有平頭的螺絲,當初設計時未考慮到這點。


下圖,安裝上小風扇後,螺絲頭果然干涉到了,不過影響不太,風扇可以順裡轉動,螺絲頭沒有卡到葉片。

下圖,5公分風扇也沒有接觸到底板,而且這個距離看來也安全,所以螺絲頭卡的小問題就直接準過了。


總結:經圖面確認過後,用到 T-1500 上也是可行的,不會超出箱的範圍,所以高速測試過後沒問題,會就用這個設計不再新設計了,不過可能會加上個側裙板,把風導向噴嘴方向。

待續......

2015年1月3日 星期六

3D列印 列印及建模 (一)

人形,其實在十幾年前就一直想做了,無奈當時工作忙,只能用休閒時間來玩,再加上重心都放在汽機車模型及鋼普拉上身,雖然人形也有做,但都是現成的套件代工而已。當初入門玩數控機的主因之一,就是期望能夠做出人形,但後來,我失望了,輸在小朋友不夠多。

癈話不多說,直接開始:(以下不適用於新手,要有3D繪圖軟體使用的實務經驗)

人物建模,目前我還沒有這個能力,所以只能找現成的公模來改。發現了這套專門做人體素材的公司,放出了免費的版本?(沒有仔細去看說明,是不是真的免費還是有期限不得而知)

這套軟體有男和女各一基本的素體和不多的配件,其他的可能都要買吧我想,但這樣對我說已經足夠了,可以有基本的動作和臉部變型的調整,有用過類似的軟體的話,應該很容易就上手。

目前是著重於在頭部、臉部特徵及表情,調整好後就輪出成其他3D軟體可以讀的格式,再去編修;我的話,就是把頭切下來,再做些小小的補面及修整,最後再輸出成切片程式可用的格式。


現在所用的切片程式也是免費的版本,CURA簡中版,因為有中文,所以就用這套。

下圖,人老眼花,修頭時沒看到有睫毛,所以就又回頭去研究怎麼弄掉,搞了好久。

下圖,後來又發現,有破面切片也可以切得出來,怎麼之前看有人說破面會切不出來,是切片軟體的原故嗎?

下圖,這個嘴裡的舌頭可搞屎我了,我又不太會用這類的3D曲面修改,到最後就不管了,反正也印得出來。

下圖,這最後要列印前的圖,為了要保主正面的五官使之不用開支撐就能順利列印,所以我把正面的角度儘量向上仰,後腦和耳朵部份,就開支撐來印,這兩個部份後製都比較好處理。CURA有個可以自動調整,讓最低的斜面自動貼齊底板,就不用事前再去調到精準的角度,非常方便。

下圖,自己豬頭,支撐設定設到RAFT設定,難怪支撐沒有全部出現,耳朵部分也奇怪,後來就自己接起來了,本來想說放棄了,反正只是試印,因為也沒盯著看所以也不知道為什麼會接起來。

下圖,這個結果對我來,已經是可接受了,後製起來也不會太難,正面的主要形狀都出來了,只要補土小修一下就OK了。

下圖,其實表面並不如照片中這樣好,因為轉了半天就是抓不到拍出缺點的角度,有明顯的紋路及一些小凸點,不過這些都很好處理。

列印參數:PLA,192度,層高0.1,移動120,外部40,其他80,1h20m。
模型下載處:http://www.thingiverse.com/thing:619722




T-1500 製作日誌 (二)

今天一直在搞的就是撟位置,把所有的零件都塞到箱式結構內又不能浪費掉太大的空間,也總算都塞進去了,不過這只是機械零件部份而已,還有電控和一些小東西還沒塞,明天再來繼續塞 =_=。

塞進去的原因前面已經說過,就是要加外皮,可以的話,會做一個活動門,這樣又可以達到防塵的效果,T-1000 本來也是這個構想,無奈設計方向錯誤導致無法加裝外皮,這次無論如何一定要能夠裝上外皮。

工作區 XY 的預想是 220X220 mm,機體設計時也是照這個這個規格在設計,不過這是不可能達成的目標,因為一定會因為設計而縮減,而且我也打算用容易買到的零件,儘量不用特規的零件,這樣底板容易買,玻璃也容易買,加熱板也同樣,替換性高,價錢也會比較漂亮。

四根傳動軸,還是保留下來了,雖然會多了些零件和占用了些空間,但我還是覺得用這種方式最保險,最穩固,出了問題也好抓;因為滾動+滑動在同一個軸上這種運動方式,沒做過,我還真的沒把握,這種滾動+滑動的軸承,很久前有看過,不好取得,如果用軸套替代的話,以低價淘寶貨的精度而言是非常冒險的,而且我又對這軸套東西不是很熟。

這次滑動用的光桿全都縮小一級,用10的,12的用了之後發覺太過了,換10的可以減輕一點重量,同時也可以加大一些空間,光桿部份還是會用淘寶貨,不過會多買幾根備著。

Z軸改用了法蘭直線軸承,設計起來更方便簡單了,當初 T-1000 就是忘了有這個零件,不然也不會設計的那麼複雜及笨重,也還好用了滾珠螺桿才拖得動;Z軸的拖板,這次不會挖空了,因為挖空了反而還比較貴 =_=,少了幾個支撐點,拖板也會用厚一點的,同樣的也會保留加熱板的孔位,雖然目前不會用到。重量目前不擔心,怕的只是變形量的問題嚴不嚴重而已,要是彈不回來我就腫了。

最後,設計上有幾個部份不會在這公開,不想太容易就被人拿去利用販售圖利,這種結構要跑高速真的不難,但還是比不上 COREXY 因為輸在重量及摩擦上 =_=。

待續......


2015年1月2日 星期五

T-1500 製作日誌 (一)

T-1022,是目前使用中的機器,改機後速度比之前的 T-1000 快了四倍左右,最大的主因就是把滾珠螺桿換成了皮帶傳動,雖然速度已經非常快了,但我發現還能再快,只是目前的機構強度沒辦法負荷,能印出來但是慘不忍睹,而拿來當零件的列印件一定會損壞,所以我決定不升級了,再重新設計一台,來突破 T-1022 的極限。

新機的代號將會以 T-1500(TACO 15.0)命名,基本結構及運動方式不變,重點在金屬件化,及更優化的零件及裝配方式。

下圖,T-1022 關鍵的部件之一,十字滑座,這個滑座還有許多要改進的地方,T-1500會修改的更完善一些。

3D 印表機保養 (一) 光桿保養

這次是針對3D印表機運動機構需要保養的部份挑一樣來說明,就選定了光桿(光軸)。
這個東西一般都是鋼製品,表面都會鍍鉻或其他硬處理加工,基本上要生鏽也不是件容易的事,不過放著不管還是會生鏽的,表面處理太薄或是根本就是沒有表面處理,台灣又是海島型氣侯,溼度比較高一點,就會使得生鏽的速度加快。

DIY機種,又是3D印表機,所以一般都不會加裝所謂的「防塵套」之類的東西,因為基本上工作的環境還算蠻乾淨的,大多數又都是在自家,所以說真的也實在沒必要去多加裝防鹿套之類的東西。但是,就算是一般家庭,還是有灰塵落塵,時間一久累積下來也是很可觀的。

光桿,保養其實不難,只要定期上油及清潔表面就行,油品的選擇百百種,更有不同的效用,有人用很便宜針車油,有也有貴貴的矽油,這沒有一定的標準,但如果您的光杆精度等級很高的話,我還是建議您問問您購買的廠家看要用什麼油品,就不要用針車油了。

光桿用了一段時間後,就會出現如下圖,會出現一環一環的,這個看到一定都要馬上清掉,這是光桿表面的油沾上灰塵經直線軸承的油封(防塵套)一刮後,推積起來的。

下圖所示,那是跑不到行程,表面也沾了很多灰塵,所以,油不要上太多,要做到像當兵新訓時班長所說:「看起來油亮,摸上去沒有油」的境界才行,怎麼做,只能自己多試了,方法百百種。

保養的方式供參考:我是用針車油,先用衛生紙把整個表面油和髒東西都擦掉,再用不織布再擦一次,最後再換一塊不織布,在上面滴上一滴的針車油,在表面輕抹一次就行了,因為是針車油,所以保養週期約是一個星期一次,好一點的油,保養週期應該就可以拉長一點。

機器長時間不用,一定要記得定期擦拭及上油,最好能用個東西把機器整個罩起來就再好不過了。

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