2015年12月26日 星期六

什麼是MAKER?什麼是創客?那三小?

Taco 2200 3D印表機 T-2200

新名詞,新的潮流,一直不斷在衝擊的我們的生活圈,這些都是商人、創投、寫作人經過包裝的,但我們卻也往往樂在其中,自認為其中的佼佼者,自認為高人一等,正走在最新潮流的最尖端。

以前,還在寫程式時,自認為像神一樣,飛在天上俯視著人間,20年前,能寫出完整的一套商用圖形人機介面的軟體,真的是會被人以神來看待的,但自從遇到同部門裡的一個能用雙手同時寫二個不同程式的神童時,我醒了,原來我只是個凡人,感謝那位神童。

2015年12月22日 星期二

DIY 大尺寸數控機:3DP、雕刻機 為什麼屍橫遍野?

很多人都想做大尺寸數控機,現在最熱門的 3D印表機也是,但是成功且能滿版持續印的有幾台,目前國外有不少台,但也還只是極少數(日本那台掛了,印城堡那台也不行了,都當展示品而已)

台灣目前只看到一台成功的DIY(台中的Jie Yang Wang),且還在線上持續的印;稍早的幾台,都也變成了裝飾品,原因就不細論了。

2015年12月21日 星期一

09 整線用的小物

之前本來想用印的,不過想想,體積有點大,縮小強度又會不夠,以我都把線拉那麼緊的程度來說,所以干脆就用買的比較快。

不過,這個東西,似乎也不便宜,一個將近一元台幣。



2015年8月1日 星期六

列印件 零件設計 X


這個什麼零件相信大多數人都知道,立式的光軸支座,這是市上很容易買的標準零件,常常被DIY 玩家拿來使用的零件之一,這種零件,我一定都用現成的金屬件。(只不過目前手邊沒有,所以先用印的,主要是實驗用途,將來還是會換上鋁合金的。)

拜3D列印之便,這類的零件可以在實驗階段用3D印表機印出後裝配上使用,但是因塑料強度的問題,還是沒有辦法長期的使用,一定會變形或斷裂。

2015年7月21日 星期二

Marlin Configuration.h

#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H

// This configuration file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration

//===========================================================================
//============================= DELTA Printer ===============================
//===========================================================================
// For a Delta printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/delta directory.
//

// User-specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_VERSION_CONFIG_H __DATE__ " " __TIME__ // build date and time
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)" // Who made the changes.

// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
#define SERIAL_PORT 0

// This determines the communication speed of the printer
// This determines the communication speed of the printer
#define BAUDRATE 250000

2015年7月14日 星期二

T-2100 Slic3R 參數設定說明

Taco 領進門,修行看個人,很多參數只能不斷的去試,才能試出最適合於您設計出來模型的參數值,才能印得完美。以下只是針對 T-2100,這台機器的安全值。

(未完,有空就補完 =_=)

===== Print Settings =====

----- Layers and perimeters -----

..... Layer height .....

Layer height : 層高設定,單位mm。
一般列印設0.2mm即可,3公分以下小物件建議0.1mm。

First layer height : 第一層層高,單位mm或是Layer height %。
Layer height 如設 0.2mm,建議用0.3mm層高。
Layer height 如設 0.1mm,建議用0.2mm層高。

..... Vertical shells .....

Perimeters : 輪廓(外殼)層數。
外表要好看,建議至少3層。

Spiral vase :花瓶模式。
印花瓶薄殼物件時專用。

..... Horizontal shells .....

Solid layers : Top 頂部填滿層數,Bottom 底部填滿層數。
封頂要好看,Top建議設4層以上。
底部一般建議4層以上。
若為0.1層高,層數建議再增加。

..... Quality(slower slicing) .....

Extra perimeters if needed : 視狀況自動追加輪廓(大多是都補一小段輪廓)
Avoid crossing perimeters : 噴嘴移動時不經(穿過)過外壁,讓外觀更好。
start perimeters at concav points , non-overhang points :1.2.7 沒有這個項目
Detect thin walls :
Detect bridging perimeters :

以上建議全打勾,可以讓列印的品質更佳,但相對列印時間會拉長。

..... Advanced .....

Seam points : 外殼起始點。
建議選 aligned (對齊)或 Random (亂數)。

External perimeters first : 外殼先列印最外圈。
建議不要勾選。



----- Infill -----

..... Infill .....

Fill density :填充密度。
一般正常來說10~20%的填充密度就足夠了,填充方式也會有關係。

Fill Pattern : 填充方式。
Rectilinear,十字交叉填充,一般常用。
concentric,同心圓填充,圓物件或規則的方體不錯用。
honeycomb,蜂巢式填充,有強度需求時。
其他填充方式略過,不會想用。

Top/bottom fill pattern :頂和底的填滿方式。
建議用 Rectilinear,concentric 這兩種。

..... Reducing printing time .....

Combine infill every : 填充,每隔幾層就印。
建議填 1,每一層都印,填充。

Only infill where needed : 有需要時再印填充層。
建議別勾選,不然裡面可能會印的一團亂。
簡單的物件,可以先預覽看會不會懸空列印的狀況再決定是否啟用。

..... Advanced .....

Solid infill every : 每幾層印一層全滿填充補強用。
一般不用設或設0,有強度需求的話,就設5。

Fill angle :  填充列印的角度。
一般也都不用設或設0,如有需再填入合適的角度。

Solid infill threshold area : 指定面積以上做全滿填充,有強度需求的細小地方建議全填滿。
預設70,這個建議用預覽來設定合適的大小,沒有一定的標準值。

Only retract when crossing perimeters : 填充和外殼部份是否留有餘地。
只設1層外殼的話,建議不要勾;1層以上外殼則可以勾。
不勾選的話,整體列印時間會較長。

Infill before perimeters : 先填滿再印外壁。
建議不要勾選。

↓↓↓↓Infill before perimeters 不勾選 Off。

↓↓↓↓Infill before perimeters 勾選 On。


----- Skirt and brim -----

..... Skirt .....


Loops : 圈數,主要的功能是預擠,讓開始印時印的線可以正常。
依物件大小而定,大物件一圈就夠,小物件可能要開到5圈。

Distance from object :  距離物件幾mm
建議設定2~5mm就足夠了。

Skirt height :  幾層高?
一般都只要一層就夠了,如果要做防風保溫罩防翹防中間裂開就可以設高一點。

Minimum extrusion length :  最小列印長度mm。
這個怪怪的,建議設小一點,我是設8。

..... Brim .....

↓↓↓↓圖片中淺綠部份為Brim

Brim width :  寬度mm,主要為防止角落翹起。
寛度越大效果越好。
我沒用這個,會用另一種方式來防尖角翹起。

----- Support and material -----

(這一整個大項前沒在用,因為設不到滿意的值,超難拆,待研究)

..... Support material .....

Generate support material : 
Overhang threshold : 
Enforce support for the first :

..... Raft .....

Raft layers : layers

..... Options for support material and raft .....

Pattern : 
Pattern spacing : 
Pattern angle : 
Interface layers : 
Interface pattern spacing :

===== Speed =====

..... Speed for print moves .....

(速度值部份建議直接打上數值,打%數有時候會有不可預期的狀況發生)
(機器的安全列印速度為90,但是有些線材經測試,用這個速度會印得很慘,請注意)

Perimeters :  輪廓(壁、外殼、外圍)列印速度 mm/s
要印的好看,建議20~40,物件越小速度要越慢。

Small perimeters : 小尺寸輪廓列印速度 mm/s or %
這個建議和 Perimeters 相同就行了,效果不佳時,可以再設慢一點。

External perimeters :  額外的輪廓列印速度 mm/s or %
也建議和 Perimeters 設相同就行,這個通常都是小距離。

↓↓↓↓↓兩側圓外側淺藍綠色那一小段就是 External perimeters 。


Infill : 填充速度 mm/s
以線材的極限速度為上限。

Solid infill : 完全填滿速度 mm/s or %
以線材的極限速度為上限。

Top soild infill : 封頂層的速度 mm/s or %
如果在 Solid layers 設定 Top 超過 3 時,這裡就可以最快的速度印。
如果要表面好看,建議速度可以放慢到40。

Support material : 支撐列印速度 mm/s
略過,因為超難拆,所以沒在用。

Bridges : 架橋速度 mm/s
建議10~20,我常用值為 10。

Gap fill : 棧板及支撐的連接層速度 mm/s
略過,因為超難拆,所以沒在用。

..... Speed for non-print moves .....

Travel :  移動(空走、巡行)速度 mm/s
這個建議不要超過 上面的最高速,如要印的好看,建議和 Perimeters 的設定一致。

..... Modifirers .....

First layers speed :  第一層列印速度 mm/s or %
建議 10~20,我是設15。

..... Acceleration control(advanced) .....

Perimeters :  輪廓加速度 mm/s/s
要印得好看,建議值300~500,我設300。

Infill :  填充加速度值 mm/s/s
建議值 300~500,我設300。

Bridge :  架橋加速度 mm/s/s
建議值 30~100,我設50。

First layer :  第一層加速度 mm/s/s
建議值 30~100,我設50。

Default :  預設加速度 mm/s/s
建議 300~500,我設 300。

-----  Multiple  Extruders -----

..... Extruders .....

Perimeter extruder :  輪廓用擠出頭編號
只有一個頭設1。

Infill extruder : 填充用擠出頭編號
只有一個頭設1。

Support material extruder : 支撐用擠出頭編號

只有一個頭設1。
Support material interface extruder : 支撐接觸面擠出頭編號
只有一個頭設1。

..... Ooze prevention .....

Enable : 多擠出頭沒在使用的頭設定溫度差。
不用勾選。

Temperature variation : 設定沒在用的擠出頭溫度,一般會負值,防止料滴下。
預設值 -5。
上面的  Enable 沒勾選,這裡就不能設定。

..... Advanced .....

Interface Shells: 
搞不太清楚是什麼作用。


----- Advanced -----

..... Extrusion width .....

( 1.2.7 要直接設線寛mm,設%數的話約要200%才會=0.4mm。)

Default extrusion width : 噴嘴口徑, mm or % (level 0 for auto)
0.4mm。

First layer :  第一層線寛 ,mm or % (level 0 for default)
0.3層高建議值為 0.42~0.45,我設0.45。

Perimeters : 輪廓線寬,mm or % (level 0 for default)
建議設 0.4 和噴嘴口徑一樣。

External Perimeters: 額外的輪廓線寛。
建議設 0.4 和噴嘴口徑一樣。

Infill :  填充線寬 mm or % (level 0 for default)
建議設 0.42。

Solid infill :  填滿填充層線寬 mm or % (level 0 for default)
建議設 0.42。

Top sold infill :  頂部填滿線寬 mm or % (level 0 for default)
建議設 0.42。

Support material :  支撐線寬 mm or % (level 0 for default)
目前用不到,沒設定。

..... Overlap .....

Infill /Perimeters ovarlap : 填充與輪廓接觸的距離。
建議設20%,或0.1mm。

..... Flow .....

Bridge flow ratio : 架橋時出料流量的比例。
建議值為 0.7 才不會來不及冷卻定型因重力而下垂太嚴重。

..... Other .....

XY Size Compensation : XY 尺寸補償。
建議設0,正值為加大,負值為縮小。

Threads : 執行序,加快運算處理速度 (more speed but more memory usage)
其實沒有很大的差別 =_=,建議2~8,我設 2 。

Resolution : 解析度,只對XY有效。
預設0,這個可以自行試試,建議模型的解析度要高,才會看出明顯的效果,多用在人形上。

-----  Output option -----

(這個項目目前還沒去研究)

..... Sequential printing .....

Completed individual object :
Exruder clearance(mm) : Radius , Height

..... Output file .....

Verbose G-codet : □
Output filename format :
Post-processing script

----- Notes -----

備註。












----- Filament Settings -----

===== Filament =====
Filament
Diameter : mm
Extrusion multiplier


Temperture(°)
Extruder : First layer , Other layer
Bed : First layer , Other layer


===== Cooling =====
Enable
Keep fan always on : □
Eable auto cooling : □

Fan setting
Fan speed : Min , Max
Bridges fan speed : %
Disable fan for the first : layers

Cooling thresholds
Enable fan if layer print time is below : appoximate seconds
Slow down if layer print time is below : appoximate seconds
Min print speed : mm/sec



----- Printer Settings  -----
=====General =====
Size and coordinate
Bed size : X : Y : mm
Printer center : X : Y : mm
Z offset : mm

Firmware
G-code flavor :
Use relative E ditances : □

Capabilities
Extruders :

Advanced
Use firmware retruction : □
Vibration limit : Hz


===== Custom G-Code =====
Start G-code
End G-code
Layer Change G-code

Tool Change G-code


===== Extruder =====
Size
Nozzle diameter : mm
Position (for multi-extruder printers)
Extruder offset : X : Y : mm

..... Retraction .....

Length :  mm,回抽的長度,不同廠家不同性質的線設定會有所不同。
建議值6~10,看牽絲不嚴重就設6,嚴重就設10。
設 0 不回抽。
要印得好看,建議不要設0,要高速列印不在乎成品品質就設 0。

Lift Z :  mm,噴嘴抬起高度
建議值 0.5 。
要印得漂亮,建議不要設0,設得越大,整體列印時間就會越長。

Speed :  mm/s,回抽速度。
建議值 50~70。

Extra length on restart :  mm,回抽後線材再補進線材的長度。
+ 值為多進料,- 值為少進料。
預設 0 就行了。
料很黏的就要用正值,料很稀的就用負值。

Minimum travel after retraction :  mm
Retract on layer change : □
Wipe while retracting : □

Retraction when tool is disabled
(advanced setting for multi-extruder setups)
Length : mm (zero to disable)
Extral length on restart : mm (zero to disable)

這裡我久久才會更新,留言會漏看,請到
社群:https://www.facebook.com/groups/529797550491249/
FB: https://www.facebook.com/tako.sun.9



2015年7月9日 星期四

步進馬達規格說明

靜力矩:
NM和Ncm差很多,這個通常指的是馬達沒在轉時(全流)保持的力量。

轉動慣量(轉矩):
kg/cm平方 和 g/cm平方,這個也差非常多,有很多淘寶賣家沒標。

定位力矩:
這個通常可以無視,馬達沒通電時的保持力量。

引線數:
現在的幾乎都是四線的了,很少會做六線的了,六線的拆機二手居多,買到六線的也別擔心,接四線也可以用。

電阻電感:
這個我忘了,要查一下,也是很重要的參數值 =_=

2015年7月2日 星期四

空壓機 噴筆整理


這些東西有一陣子沒動了,幾年了吧,我想........最近會用到,所以先拿出來清一清,空壓機至少有10年了,有一支噴筆也是。

空壓機記得好像是仙盈的鐵甲士?當年買時還不是這個名字,我好像是前幾批的白老鼠;會買的原因是因為現在試用過後,覺得幾乎沒聲音,很適合在半夜用,於是就買下了。

一買回來用了後,馬上分屍,因為設計不良,把氣瓶就放在空壓機上面,這是要幫氣瓶加熱還是保溫,有一支白管裡的除溼劑也是很耍寶,一次性的東西,失效就要再買,那一支也貴貴的,所以就把裡面的「除溼砂」全部都控出來。

↓↓↓↓ 這時當年陸續續買的零件和拆下的零件,管子是這幾年才買的,還沒變質可用,因為幾年前做了個噴砂箱,所以多了很多零件......


↓↓↓↓當年撿了堆夾板做了個移動的小櫃,底下有裝輪子,方便宜動和放顏料及一些噴漆的用具,有上洋干漆防???。


↓↓↓↓ 這四支氣瓶是原來的,當儲氣用不錯,省得再買新的,只是把有些接頭掉而已,本來接頭要換成全部一樣的,但是當年沒門路,買得到的那間又不齊,就混了兩種口徑的。
現在有淘寶,有時間會整個換成快拆的換風管也方便。


↓↓↓↓ 這個是拿來當濾水用的,當年在特力屋買的(同樣的也是沒門路),這是一般家庭濾水器在用的,可以呈受的壓力很大,裡面塞滿了紙尿布和看護墊(差點就用衛生棉了)。
藍瓶裡的東西,只要噴筆噴出水了,就整個拿出換掉,這個久久才換一次,所以買一整包可以用超久的。


↓↓↓↓ 前面就成這樣,可以放很多噴漆用的顏料、溶劑和工具,最一個滑軌沒裝,當初是少那麼一組滑軌,買到後也都一直忘了裝上去,還放在最上層 XD
顏料幾乎全都乾了,雖然調溶劑還可以用,但是用噴筆的話一定會塞,清會很麻煩,所以決定乾的全都丟了,顏料我全都裝點滴瓶內(調色很方便,比例也好抓),清不乾淨的就會再重買一批點滴瓶。


↓↓↓↓ 用噴筆,這個東西一定要有調壓的裝置,用一個藍瓶來當這段壓力的儲氣區,會在買一段10公尺的風管來當低壓儲氣區。高壓區也會再買一段風管來當冷卻管。
末端有裝標準的快接頭,可以幫登山車打氣。

↓↓↓↓ 下面那支噴筆,用最久,可是品質不是很好,就一直都拿來噴補土用,還沒清乾淨,表面還髒髒的有氧化物,這個用銅油擦一下就會變亮了,用砂紙磨就腫了,鍍鉻層會被磨掉很多,用銅油只磨掉微少。
還有一支失蹤的大口徑噴筆,不知是壞了還是不知道塞哪了,沒印象,記得是壞了然後修一修結果如何也忘了,丟掉的機率很大 =_=


↓↓↓↓ 這支有摔到,噴帽凹了一角,不想買新的,有點貴,噴補土沒什麼影響,噴色漆就有影響了 >_<

↓↓↓↓ 這支漢弓的,也是1千出頭的,很好用,雖然比不上高級貨,但至少用的很順手,很多效果都可以噴得出來,操耐用的,零件都還沒換過。

總結:
3DP做出來後,以前很多做不出來的模型都可以很容易就做出了,所以要開始修復舊模型,及一些新模型及新機零件噴漆的工作了。

2015年7月1日 星期三

CURA 15.06.01 初試

軟體的整體的效能變慢了,美化UI的後果?還是用了新的繪製引撆?
功能區放在右邊,有點不習慣,可能換了設計師?
功能表要到設定去勾選會出現更細項的設定,有點麻煩。

這個版本,只要有參數設定不合理,只要一載入模型,開始計算時就會當,參數不改到合理的值,一開模型還是一樣當,當到您改過來為止 =_=

問題多多的版本,目前只看了最感興趣的填充部份,多了兩個,有同心填充和Z字填充?

UI有問題,有些不會即時更新,不知是設定有問題,還不了解這軟體潛規則,加上動不動當,有點不太想試了。

就用到這了,問題很大的版本,連試印都不想印,期待下一版.....




2015年6月29日 星期一

物件散熱風扇 環形裝置

這個設計,以前就有想過,還取了個很耍寶的名字,不過後來就沒有再繼續研究下去了,因為想用風導管的方式,不過目前小風鼓還沒找到合適的風壓不夠,風壓大的體積就大,塞不進機器裡,風管也不知道該怎麼設計和接比較好。

最近用的一捲料,溫度比較高,也可能天氣熱的關係,小面積的地方,背面風吹沒法直吹到,印出來的就有點慘,看上去就是冷不夠快所致,因為機器空間的關係,另一邊要再放一個風扇也是可以,不過會有點難度,所以就再回頭檢示這個設計。

圖是很好畫,現在的問題點出風口要多大?什麼形狀?角度要怎麼抓,?環形管內要不要動些手腳讓每個出風口的風量一致?
用PLA的話,只要持續有風吹,應該不會軟掉吧?我想......

一整好麻煩的設計,風扇又不能太大空間有限,也不能太強的,不然會震的凶,當時放棄其實是對的?還是繼續往風導管的方向研究?




2015年6月24日 星期三

電路板雕刻機 設計

這次採購,會一併將這台機器所需的零件買入,以便進行測試。
因為3DP 改裝後多出兩支滾珠螺桿及一些零件,所以要買的零件不多,就順便一起帶了。
控製板和驅動器,這次預算不足,會用以前留下來的舊板子和舊電腦來做測試。
也因為用了兩支多出來的滾珠螺桿,所以行程被固定住,就不能很隨性的設計了 =_=
雖然還有三顆57,不過那個實在太大顆了,所以先用小42測測看,不夠力下次再說,雕電路板應足夠了才是。

↓↓↓↓↓ 仿照銑床的設計,XY軸粗略設計好之後要設計Z軸時,發現了個難點。
支撐Z的結構要非常的強壯,而且強壯到極點才行,不然會榥會下垂。
因為這台有機會雕到鋁合金,所以結構一定要強壯無比才行。
設計是設計的出來,不過用料太凶了,成本會太高,不太划算,而且性能也可能達不到預期的要求,組裝好後,這種的要改設計也會很麻煩。


↓↓↓↓↓ 為什麼會想用銑床單臂結構呢,看下圖應該很明顯才是,因為三軸是獨立的模組。
而且可以單獨的調校完後再組合起來,減低了校機的難度,而且XY模組還可以拆下來供鑽床來使用,這個設計會保留下來,以後可能會用到。

總結:
還是會用之前的那固定龍門的設計,雖然醜了點,但至少設計簡單,以前做過知道哪些地方會有什麼樣的問題,也比較好去解決和避開。

2015年6月23日 星期二

線料架設計

這垂直式的線料架,預計用來放在新機的頂端,預設是3公斤的線材捲,塞不進機器裡了,太大了,所以只好放在機器頂端 =_=

綠色零件是錐形體,適用於洞直徑42~119mm的線材捲,可自動對心,讓線材捲轉的更順。
綠色零件上的兩位螺母,會越鎖越逼緊於列印件,所以不用擔心有鬆脫的問題,只是怕鎖太猛會把列印件的洞變圓,就要重印了 =_=
(目前機器上的也是用這種設計,用的很順,不會滑掉,只是構造有點不同)

捲軸的高度,只要牙條夠長都OK。

中軸用的是10mm的牙條(金黃色),先實驗看看,不行就換更粗的。

兩個軸承是 10X26X8的規格(粉紅色)。

螺母是 M10 的3個。

最上面的圓形零件(淺金黃色)是用來防止軸承被頂出鎖住用的,用M3螺絲 X4 長度12~20的都行。下面軸承會因重力及螺母逼迫而卡的很緊,不用擔心滑出列印件。
就算轉成水平也不用擔心,還是會因另一邊的逼迫而卡的很緊。

最底部淺紫色的是光軸支撐座,M10的規格,預計鎖在鋁擠上固定住。

這個支架,也可以轉成水平的方向使用,只要再設計兩個支撐架或剛好有地方可以架就能用了。

最下方還要有一個螺母卡在光軸支撐座和軸承之間,沒畫到 =_=

3公斤的線材,一捲可能就是極限了,一公斤的應該可以掛2捲沒問題,垂直和水平方向兩者應該最多都兩捲1公斤的,我想......


PLA-1.75線材 3公斤裝(NT1000) 團購

PLA 1.75mm線材 ,1捲1000元台幣(3公斤),平均1公斤約353元,團購開團最低數量15捲。
線材捲尺寸:外徑260mm,高80mm,孔80mm。
該廠家工廠在台灣台中,原料是台灣的。
目前3公斤包裝沒有現貨,和廠家訂了才會開始生產,交期約2星期。
(該廠家目前只有一公斤包裝有現貨,不過價錢不夠漂亮,450元)
這次只開放寶紫色團購,目前只試過白色和寶紫色,白色測試結果很慘,其他顏色沒試過。
有興趣者請到我的社團 https://www.facebook.com/groups/529797550491249/ 留下相關資訊。
我這還有一點試用料,可以剪一段試用,新北市三重區捷運三和國中站2號出口,約時間自取。

我試用的設備及相關參數參考一下:
●UM2結構機型,仿MK8直驅(電流約0.9A)加熱塊有包起來。
●熱敏阻和電熱藕,最常見最便宜那個型號(MARLIN的預設型號)。
●喉管MK8不鏽鋼全牙直通型(6X26)外徑6內徑4,鐵氟龍管(外徑4內徑2)全塞切齊。
 (本來只有1/3長,為了和大多數的設備一樣,所以又重新裝了全長的鐵氟龍管)
●MK8 0.4mm噴嘴,頭小小的那種。
●沒熱床,底板是5mm強化玻璃,只塗3M紅色包裝口紅膠。
●使用切片軟體 SLIC3R 1.2.7
●切片最高安全列印速度70左右。
●第一層溫度 210~215,其他層200~210。
●都只印小件,大件沒測試。

發貨用7-11店對店方式寄送,所以含運是1060元台幣,要先匯款才寄送。
開團後會給匯款帳號,如對我的人格有疑慮,請您再三考慮是否參加此次團購。
這廠商在台灣台中,其他顏色我沒試過,所以這次只限這個顏色,成團後會順便和廠商要其他顏色試用料,總共有29種顏色。
該廠商1公斤的料450元,沒有比外面便宜到多少,所以不開團購。
如已開始匯款到我帳戶,有人中途生變不參加,因而無法到達最低訂購量時,在等一星期看是否有其他人願意加入,如超過期限,將會無償把錢退還給大家,爾後將不會再發起線材團購(我自己吃下來省得收錢寄貨麻煩)。



2015年6月22日 星期一

工具機,為什麼會有便宜和貴的?

工具機,為什麼會有便宜和貴的?
以我現在手邊有的一台桌上型迷你鑽床為例:
(說迷你也不迷你,高約40分分,重快20公斤,記得好像2200還2400台幣)
1.不垂直,鑽深孔用肉眼就可以看出微微的斜掉,這是最致命的。
2.快速夾頭夾不到中心,這類的都有這問題,無解,只能用精密套筒。
3.軸偏心會震動,1mm以上影響還好,孔會變大而已,1mm以下鑽頭很容易斷。
4.夾頭錐形沒有自鎖裝置,扭力太大或高速震動時會掉來,這還好,不會影響安全,只是第一次掉來時一定會傻眼頓個一下。
5.軸承和安裝的孔有間隙,也是造成震動的原因。
銑床和車床的精度要求更高了,便宜貨,要自己有校機的能力,不然只能拿來粗加工。
光那個手輪轉時的餘隙,就會把人給氣屎,上面的刻度要拿來參考的話還要加減掉餘隙才行 XD
銑床機體會震動,表面就永遠銑不光滑,一定會一條一條的。

步進馬達,步進驅動器研究 (一 ) 運行時高溫?

馬達運行時的高溫,這個我以前從來沒遇過,現在也沒遇過,但我相信很多人都有遇過,這是為什麼呢?

以前用的42馬達,因為沒門路,只能買大廠貴貴的,最便宜的一顆都1千多 (好像是東元還是三洋的);開始玩 57後,二手都是找東方或三洋,新品一樣沒門路只有找大廠貨,價格超可怕 =_=,同樣的,驅動器以前也是沒門路,只能和馬達一起買同一間配套的,價格更可怕 =_=

玩雕刻機時,電流都用的比現在3DP大很多,2~5A,從來沒有過馬達熱到會燙手,會熱一定,但不至於到燙手的地步,可能當時都是金屬件,部份的熱傳到金屬上散掉了。

以前玩雕刻機,不怕馬達熱,就怕驅動晶片燒掉,都是驅動器會產生高溫,所以到現在一直都有用風扇吹驅動晶片和FET的壞習慣。正常狀況下,驅動器要產生高溫,馬達才有可能發燙,因為電流當時都用到接近驅動器所能程受的極限值,所以驅動器的散熱片都會熱到燙手,不用風扇吹一定會燒掉晶片。(這個不用試了,只要驅動器的散熱片一摸被燙到快起水泡,不快停機加風扇狂吹,不用一分鐘,機器就不會動了,而且會聞到一股臭味,我不信邪的燒壞了好幾顆驅動晶片和FET)

現因淘寶之便,可以買到很便宜的步進馬達和驅動器,同一等級的東西目前我已知最多可以和大廠的售價差10倍!!!!!!!!!!!!!差10倍!!!!!!!!!!!!!差10倍!!!!!!!!!!!!!

現在用的小42,因為我只道是便宜貨,所以標示的額定電流都只能參考用,最多只能用到標示的2/3~1/2,如果標示是2A的,我通常不會讓它吃超過1A。同時,因為測試過馬達有算過怎麼配齒比,所以不用到1A的電流就可以用高速跑的很順了。

步進馬達,大廠(三洋,東方)的一般外殼的上面的極限溫度約是 70度左右,在這個極限值的溫度內,大廠的說法是正常運行溫度不用擔心。但是各位想想,您手上用的是步進馬達是哪間生產的,可以相提並論嗎?

步進馬達會熱到燙手接近大廠的臨界溫度,一般來說電流應該已經吃到了馬達的極限值了,這是正常又合理的狀況。(負載略過,這個更復雜)

不正常又不合理的狀況是還沒吃到極限值的流,約2/3時,就已經很燙了,這時就要量一下表面溫度,70度以上,這個很明顯的可能是虛標,可能是馬達偷料,但也有可能是驅動器設定或驅動器的性能不佳或是驅動器偷料所造成......等等,原因非常多要去一一的排除才能找出答案。

但,在3DP上,最常見的就是把電流開到馬達和驅動器的極限值。而且看到某些機器把驅動器放的很靠進熱源還不加風扇,真的是心藏很大顆又或者是小朋友多不在乎燒掉 =_=

步進馬達,速度越慢扭力越大,但要避開低速震動區。

總之,找出發燙的最終主因,並做適當的處理才是最佳的解決之道。


2015年6月18日 星期四

組裝說明 (未完編修中)

以下為懶人組裝板本:
仔細看完注意事項,不要亂搞,X小時內 ,一定讓您的機器可以開始列印。

1 零件核對
沒用到的零件,請先別從袋中取出,如取出,請記得再依原來的袋裝回,以免搞混,搞混了會浪費您很多時間的,小零件也許會被地板大魔王吃掉哦~ 
已經組裝好的半成品,請別拆開,除非您會再把它組裝回去。
尤其是已經綑好的電線,弄亂了,就要自己去找資料一條一條的慢慢接,接錯了,燒板可不負責,有防撕標。 
預先插上機板的接頭,都已用膠固定,請勿再拔開,除您會DIY,接錯了,造成相關零件損毀,一樣不負責。
接頭都有防呆,插不下去就請換個方向插,請不要硬插。

已裝入鋁擠內的螺母,請勿取出,不然您要安裝時頭會非常大 =_=

2 開始組裝

骨架組裝: 

請先取出標示為A1(328mm),A2(328mm),B1(368mm),B2(368mm)的鋁擠,依圖6的方式排成四方形,請一定要依圖6所示的方式排列,編號不能錯,不然組裝到後面時就會要整個再拆掉重裝哦~  

請找出標示為「M4方」的袋子,取出方螺母準備使用。
這種規格的鋁擠和螺母,必需先將螺母放入槽中,和另一種規格的不同。
請注意,如果鋁擠兩端因安裝後被擋住後,將無法放入方螺母,只能拆掉後再從兩端放入螺母

如果您還是不聽我勸告,把螺母從鋁擠中取出的話,請依下列步驟一步一步裝回去:

請依圖7所示,將所需數量的方螺母放入鋁擠A1的槽中,注意方向及數量,只可以多不能少。
請依圖8所示,將所需數量的方螺母放入鋁擠A2的槽中。
請依圖9所示,將所需數量的方螺母放入鋁擠B1的槽中。
請依圖10所示,將所需數量的方螺母放入鋁擠B2的槽中。

2015年6月17日 星期三

T-2100 個人自訂 控制面板 尺寸圖


代工廠吃的格式:
DXF檔,檔案必需能被 AUTOCAD 2007讀取,不要畫成3D,要畫成2D線樣式。
請想盡辦法轉,加工廠吃不了檔,我就沒辦法,因為我也很忙沒法幫忙重繪,抱歉。
單純刻字,我可以代勞重繪,需提供有版權的字形檔,或是WIN7內建字型。
字體大小5mm以上,越小,刻到糊掉不負責,尤其是中文字 =_=

這一塊是額外贈送的,您不要也沒有折扣,也會給您公版樣式的。


小物介紹 (一)

步進馬達,會有所謂的低速震動,再加上有經驗的 DIY玩家幾乎都會選便宜方便的鋁擠來做骨架,如果再選用便宜的驅動器或步進馬達,震動所造成的共鳴就會被放大。

這個問題一定要解決,不然會影響到機器的整體精度,但一般DIY玩家,比較在意的卻是聲音的問題。

要解決噪音,方式很多,現成的減震零件就是一個不錯的選擇,對岸的關鍵字是「步进电机减振器」這個不用說明,看圖片就知道了,外型有多種,當然因材質的不同,價格也會有所不同。

直接鎖在馬達上就能用了,看不懂的,請舉手發問,我將會為您解答。



2015年6月16日 星期二

簡單就是好用就會無敵 (一)

整個擠出機構,包含了:
1步進馬達
2擠出機
3喉管
4散熱器
5加熱塊
6熱敏阻
7電熱藕
8噴嘴

最常會造成出料不順甚至阻塞就是→3喉管。

某些喉管,設計的太精良,因此仿冒的廠家在沒有搞清楚原理前就大量的生產以低價傾銷到市場上,不知情的使用者,以為都和原設計一樣的精良,結果使用後就問題一堆。

有些喉管,設計就是簡單,沒有什麼複雜的設計,讓人就可一目瞭然,仿製的廠家當然也就很容易大量的生產,所以用到這類喉管的使用者,幾乎沒出過什麼大狀況。

我是選用後者,因為我有做足了功課,所以我挑設計簡單的,當然價格也是重點。

這類東西,如果不懂得其設計的原理,又不確定自己可以買到真●原廠貨,用了就要常燒香哦~

設計精良的東西,相容性就低,這是千古不變的道理。

3D 印表機 團購DIY套件 預告

樣品機預計7月出現,團購DIY自組價約15000~16000左右,列印區200mm立方。

UM機型架構,鋁擠箱式機型,最不會卡料的全金屬MK8直驅,Z滾珠螺桿,穩定性高,列印速度快。
關鍵性零件只有5個是列印件,其他直線運動機構全金屬件。
(未來看反應狀況再決定是否推出CNC套件)
輔助非關鍵性零件以列印件替代。
Z全金屬件,方便未來加裝熱床。
消耗性零件幾乎都是公規零件,市面上非常容易買到。

可封箱的箱式機,封箱套件未在這次的團購套件內。
(預計冬天到來前可能會和加熱板套件一起推出)

以上可能會依最後實際測試後有所變更。

300以上大尺寸機器 專屬套件

大機器詢問度很高,但預算都有限,如果有需求的朋友,可幫您設計,代訂材料,做組合及使用說明,組裝及後續問題我會提供技術支援(我沒場地可以安裝大型機,運送也是個難題)。
有趣的朋友可加好友詳談,3DP,CNC,低力率鐳雕都可。 
要組裝大型機,有幾個基本的東西一定要有:(不用也可以組的起來)
1基準平台,大理石最佳,金鋼石次之,鑄鐵也行,整台機器放上去至少還要有200mm左右的空間可以放量具治具才行。

2大尺寸游標卡尺,小尺寸的也要有。
3大尺寸劃線台,一般尺寸的也一樣要有,帶錶的更佳。
4臂夠長的量具座,至少3套含百分錶或千分錶。
5水平儀,至少3套。
6角規至少2套。
7有鐳射高精度的量具更佳。

2015年6月15日 星期一

列印件設計技巧 (一)

列印件的設計,有許多的眉角,這次就來說兩個需要相互鎖在一起的東西設計方式。
直接就看圖說故事了~~(拜託不要挑語病,我知道很多角鋁邊都有R角和倒角)

↓↓↓↓↓紅色為要設計的列印件,綠色為角鋁,正常狀況下,這樣設計紅色的列印件是沒問題的。


2015年3月15日 星期日

3DP 教學 (二)CURA 使用入門

START/END CODE 請不要套用,撞車我可不負責,那是我的機器專用的 =_=,請依自己機器的做修改或用預設的設定。

CURA 是個開源的切片軟體,目前還一直持續在更新,我目前都是使用官方的版本,以下的版本是 15.01。
CURA 的最大優點,就是設定簡單,也就是傳說中可以無腦列印的切片軟體 =_=,不需要太多的設定就可以成功列印出,但還不是完美,一般的機械小零件只要位置角度放對都可以印成功,如果是下載公仔類沒分件的模型,失敗機率就會很高了 =_=,要再做細部的參數微調或用其他的切片軟體。

↓↓↓要切片前,首先一定要有個3D的物件才行,要自己畫或是下別人用的都可以,這個範例是目前設計中機器的一個小零件,建議存成 .STL 的格式,下載別人畫好的,也儘量找 STL格式的,除非您想要再自修改。

2015年1月23日 星期五

3D 印表機保養 (七) 牙距、齒距、行程計算

這個也先歸到這類好了,到時候再來重分類好了 =_=

DIY機器,改裝是必經之路,很少看到有人不會東改西改的,我是沒遇過,除非不是自己親手DIY的。

3D印表機,直線運動機構裡,用來傳逹動力的幾個常用零件,牙條、T桿、滾珠螺桿、同步輪,當要改換這些零件,如果和原先的規格不同,就需要去更改靭體裡的參數設定了。

下圖,以 Marlin 為例,就要修改 configuration.h 檔裡的設定值。

每 1mm 所需的步數要如何得知呢?首先一定要知道每個軸所使用的傳動零件規格,如果不知道,就請問您的賣家,如果賣家消失或連賣家自己都不知道時,只好自力救濟了。

下圖,玩3D印表機,如果連個游標卡尺都沒有,那您還玩什麼呢?快去買一支 ^_^
要買什麼種類或要精密到什麼程度,照自己的需求和預算去決定,這裡就略過。

這裡不提供計算器網頁的連結,我還是覺得要學會怎麼算比較好,因為其實說真的也不用算,常用的規格就那些,用背的就行了 XD

首先要知道步進馬達轉一圈要多少步?

以現在台灣大家最常用的 42步進馬達 ,絕大多數都是走一步1.8度角的規格,所以轉一圈所需步數=360/1.8=200步。

再來,台灣絕大多數人用的驅動板細分為 1/16,也就是說可以將馬達轉一步的角度再細分成16格,所以要再將轉一圈的步數再乘16=3200,如果是1/8細分就乘8,如果是1/64細分就乘64,依此類推。

這個3200的數值很重要要記住,如果用相同規格的步進馬達、驅動板、細分設定,這個值就不會有變動。

下圖,牙條。

牙距 = 轉一圈走的距離,這是個非常重要的觀念,一定要記牢。

牙條,一般有分公制和英制,在台灣,板子上的靭體幾乎都是公制單位,所以就用公制的牙條比較好計算,免得換算來換算去的麻煩。

牙距,要算 1mm 需要走幾步,就一定先要知道牙距是多少,測量方式就略過,這個也可以用背的,M4X0.7,M5X0.8,M6X1.0,M8X1.25; X 後面的數字就是牙距,公制規格的單位是mm,M4挸格的牙條牙距就是0.7mm,M5規格的牙條牙距就是0.8mm,依此類推,這都是市面上可以容易買得到公規。

以現在多數人用的M5牙條為例,每 1mm所需的步數 = 3200/0.8 = 4000步,這就是要填入到 configuration.h 裡的值。

下圖,T桿,T形螺桿,T形絲杆,特色就是牙很粗....=_=,應該是這樣吧 XD

T桿,T型絲桿:
最常用在3D印表機上的規格就是牙距 1mm 的規格,其他還有 牙距 2mm 4mm 5mm ......多很多。
以最常見的1mm牙距來說,每 1mm所需的步數 = 3200/1 = 3200步

下圖,滾珠螺桿,滾珠絲杆,和T桿很像,只是螺帽裡多塞了很多鋼珠,這是對岸買的,沒精度等級(賣家說是C7,打屎我也不相信 XD)

滾珠螺桿,這個就複雜了,規格非常的多,一定要問清楚,不然就得自己量。
以我目前所用的滾珠螺桿為例:1204滾珠螺桿,12代表是直徑,04代表牙距,所以,每 1mm所需的步數 = 3200/4 = 800步。

下圖,同步輪。

同步輪,這個規格也非常的多,不過不用太擔心,台灣3D印表機,絕大多數的都用 2GT 這個公制規格的同步輪,而且會用到也只有16和20齒兩種,大多數啦,並非所有人。

16齒或20齒應該不用解釋了吧?不清楚的話就直接動手去算看看有幾齒。
2GT 規格的同步輪,齒距為 2mm ,不管是幾齒的齒距都是一樣的。

但是同步輪和上面三種桿不同的是:齒距「一齒的距離」,並不是轉一圈走的距離,所以轉一圈的話 = 齒距X齿數 = 轉一圈會走的距離(mm)。

齒距和牙距千萬不能搞混,一搞混算出來的值就會錯誤。

以 2GT 16齒 同步輪為例,每轉一圈 = 2X16=32mm,每 1mm所需的步數 = 3200/32 = 100步。



最後,3D印表機,最佳的傳動零件,我個人認為 XY軸用同步輪,Z軸用滾珠螺桿,這樣一來,高速有了,穩定也有了。DELTA結構的直接無視,抱歉,很難搞的機器,因為高速運行難上加難。

2015年1月22日 星期四

3D 印表機保養 (六) 列印件拆除

看倌您都怎麼從機器上把印好的物件拆下來的?

看到非常多的朋友,都是直接用手去直接從機器上拔下來,或直接在上面敲敲打打,我真很欣賞這種做法,我都不敢,因為我的機器不夠強壯,這樣一來,下次列印時,我又得要重新檢查平台有沒有水平或垂直了。

我的平台是Z軸向下運動,正因為不是固定住不動的,而且Z百分錶量過後,已經有點下下垂,不過平台微調螺絲還調得回來,所以不能再讓它受到外力的影響下垂更大了,下垂到會反彈時我就腫了,整個Z軸要大修了,要是把滾珠螺桿也弄彎了我就腫更大。

所以,當初設計時,玻璃底板是用最Low-Tec的快拆方式,文件夾,印好後,把玻璃底板取下,再來慢慢的看要怎麼拆下來。

下圖,這是未改裝前的機器,是用壓克力底板先頂著用的,請直接無視,重點是那個夾子 =_=

用這個方式的好處是:
不會去動到已經調平的鋁合金底板,如果在上面敲敲打打,以我過去的經驗,一定都會有位移的現像。

我用的又是對岸貨,標的大多是虛標,強度及精度本來就不夠,再這樣敲敲打打只會讓本來就不高機器精度在不知不覺中下降,久而久之,列印的品質就越來越差。

3DP 設計時,DIY玩家都不會去考慮到耐衝擊及運行應力的問題,連我也是,所以更要細心的呵護才能長長久久保持著一定的精度去運行。

3D 印表機保養 (五) 溫度?

這個也歸類在保養好了 =_=

以下只針對熱頭,目前還沒用到加熱底板,所以就先略過。

不同材質的線材,廠商都會提供一個建議的溫度範圍,這個溫度的上下值一般都會被使用者拿來當熱頭設定的依據,但這個範圍通常有有點大,以我拿到線材,上下限值差了30度,所以到底該用哪個溫度值呢?

雖然也會遇到同好使用同一個廠商、同一種材質、同一個顏色的線材,但是熱頭的溫度卻沒有辦法設定一樣,如A君PLA 185度可以印的很順,我 PLA 185度卻會卡料,要到192度才能印得很順不卡料,為什麼會這樣呢?進階的使用者心中應該都有答案了,但這對初學者卻是個百思不解的問題。

很多因素都會造成如這樣的結果,而且會一大串,良心建議別去管這些,但我還是把我知道可能的因子列出來:

零件供應商部份:A大小、B尺寸、C材質、D製造法、E製造精度、F加工法、G加工精度
販售者 or 使用者端部份:H組裝方式、I額外加工方式、J散熱方式
末端使用者部份:K環境溫度、L列印參數

會關係到熱頭溫度的零件有:噴嘴、加熱塊、喉管、散熱片、喉管、擠出機構模組,熱敏阻,電熱藕,把這些全都套用到A~L(有些非全套用),有多少種組合,我都懶得去算了,所以前面才會建議不要去管這些 =_=

溫度,每台機器不見得都會相同,所以只能自己去試,如果是買成機,夠專業優秀的廠商,會準備個表可以讓您查,讓您省去試材料溫度的繁雜過程,直接享用列印的樂趣。同樣的夠專業夠優秀的線材供應商也會提供出更專業的數據表,而不是就限溫差30度這樣而已。

最後,怎麼知道溫度要設定幾度?

我是用最笨的方式:環境溫度、列印速度、風扇強度,三個可變因子的全合排列方式列表出來和溫度一共四個變數,一個一個慢慢去試。試過的組合詳細的記錄下來供日後參考。


2015年1月20日 星期二

3D 印表機保養 (四) 線材更換及小堵塞排除

也不知該說幸運還是歹運,現在用的這顆頭沒出現什麼大問題,需要整個大拆的狀況,不過小心使得萬年船,這次就來談談我的換線材 SOP。

線材印完後,重新裝入新線材時,我不會就直接裝,會先確定線材是不是同類的,目前都用PLA,所以沒有這個困擾,不需要換頭,如果將來就會多準備幾個模組來應付不同的線材,因為每種線材的特性都不同,加熱溫度也不同,簡單的說這樣做是防止噴頭堵塞。

再者,有些料所需的加熱溫度會接近鐵氟龍內襯的極限值,雖然一般說法是250度,但那應該是品質極佳的,我用的是對岸貨,所以我預計220度就不行了,所以用高於這個溫度的料時,就要動點手腳,所以更需要準備不同的噴頭模組。

回到正題,通常換新線前我一定都會做一個動作,清殘料,方法有很多種,我的方法不見得是最好的:

拿直徑約1mm左右金屬棒,我是拿鋼錐針(尖頭有稍磨鈍),從進料口上方往下插,邊旋轉邊慢慢往下插,把殘料給擠出來,當然,加熱頭一定要加熱才行,這樣慢慢的來回幾次直到沒有殘料被擠出為止,再慢慢把針用旋轉的方式退出來。

用這個方式,不要去傷到喉管內襯及噴頭內壁,輕柔是重點,力道要控制好,以我現在用的噴頭模組,這樣通過後熱頭再用正常溫度加熱個幾分鐘,殘料就會差不多就自己流下來了,這時就可以插入新線了。

同樣的,要是堵塞的有點嚴重到不出料時,也可以用這方式來排除。

裝上新線後,用LCD面版來控制出料,不要去省那麼一點料,多擠一點出來,看看料是不是都往下擠出出料會不會彎彎曲曲或繞小圈,如果感覺不順,這時就得小小清一下。這種狀況有時侯也會在列印前發生,所以列印前都會先手動預擠看一下。

遇到這種情形,我的做法是拿根細鋼絲,從噴頭嘴往裡插,再輕輕的攪一攪,慢慢的抽出,就可以解決這個小問題了。細鋼絲,我是用單車的癈的變速或煞車線的其中一股來用,用完就丟。

最後,看到很多同好都會用鑽頭去清,我是覺得沒必要,會需要用到應該都是堵死的狀態了,那表示整個模組的使用或設計上有問題,應該要從最根本去解決,而不是用這樣的暴力方式去通。


3D 印表機保養 (三) 工作平台、底板防鬆

這個就歸在保養好了,想來想去也不知用什麼名目 =_=

DIY的機器,設計時大多沒有考慮到震動的問題,而大多數大都只在意肉眼及聽覺可以感覺到的震動,對於感覺不到的震或細微的震動就直接準過,雖然不會造成太大的影響,頂多就是表面條紋會較明顯或螺絲鬆動。

金屬結構的機器,震動會更明顯,而且震動的源頭大多來自馬達,金屬機一般運行時都會發出奇妙的聲音,那就是馬達共鳴共震所發出來的,因為有震動才會發出那種聲音,非常細微的震動,螺絲磅數要是鎖的不夠,長時間下來就會鬆動。

我也被這個問題所困擾過,所以我在設計時就會把這類的問題給考慮進去,但還是會有漏溝的時候,如下圖Z軸平台模組。

已經上了螺絲防鬆劑,但還是會因為震動而造成平台的位移,再加上干涉,震到特定的角度,平台就會有斜掉,雖然不大,但已經會讓列印的表面很慘。

下圖,於是就設計了這個小零件來讓螺帽可以固定住不要亂動。
下圖,比較麻煩的是,還要多鑽兩個固定的孔位,當初就是忘了攻牙,所以才會造成今日這樣的田地,下次採購要買電動起子可用的牙攻,比較速方便。
下圖,鎖上底板的樣子,其實可以用更小的螺絲,只是沒有那個尺寸的牙攻。
下圖,最後再把螺帽塞進去,上點螺絲防鬆劑,就可以固定住不會轉動了。螺絲放在底板和塑料治具中間。

這個方式目前用都OK,螺絲不會再位移及因震動而鬆掉了,平台久久才需要校正一次,

2015年1月15日 星期四

3DP 教學 (一)Arduino IDE 1.0.6 安裝使用 及 Marlin Configuration.h 預覽

我選 Marlin 的原因是,開放性的程式碼,可以自己去修改及研究,雖然 C++ 已經快忘光光,但相關的羅輯觀念還有,慢慢查還是能夠看得懂的,只是要花很多時間 =_=。

Marlin 我是用這個朋友寫的:點我!點我!! 已經搞不清楚是哪一個版本了 =_=,只記得是2014-9月多下載的那個版本,那個版本自動調平有問題,其他沒有全部看過,至少機器可以正常運行。

3DP DIY 機板有多種選擇,我目前用的是Mega2560的相容機板,所以就需要用Arduino IDE 來將靭體燒入板子的晶片內(有現成好用的就用是我的觀念)。

建議還是到原廠去下載,比較不會中毒 XD,連結在此點下去:Arduino IDE 1.0.6 ,這個連結,不知道能撐多久,如果消失了,就到原廠網站去找最新版的下載 =_=

下圖,按了上方連結後,把網頁網下拉,就會看到這個畫面,點下紅框內的字就會開始下載,建議用WIN 7 安裝,接上板子後會自動偵測到,都不用操心。



2015年1月8日 星期四

3D 印表機保養 (二) 玻璃上的口紅膠

最早,我的底板是用壓克力,因為隔壁巷子的玻璃店老板實在太有個性了,去了好幾次都沒人在,店是開好玩的嗎?所以我就先用壓克力來頂著。

我都印 PLA,其他材質沒試過,除非有人願意提供整捲的線來給我玩 XD

下圖,壓克力板其實也很好用,完全不用塗或貼什麼,直接就印了,只是印前要用酒精類的溶劑擦乾靜,不過久了會因受熱而變形造成底部不平,不是長久之計,後來改機時就換上了耐熱玻璃。


2015年1月5日 星期一

T-1500 製作日誌 (三)

依目前 T-1022 的列印狀況來看,目前最高速,列印品質還OK,可以拿來當零件用,但表面就有那麼一點不完美了,不過這不在我的要求之中,放慢速度就可以完美了,我現在要求的是能夠更快的印出粗模,然後做測試看有哪要修改的,最後成品才會放慢速度讓表面及精度稍稍好一點,以利於後製加工及裝配。我對於精度的要求其實也不高,只要能夠順利組裝就行了,表面就留給後製了。

高速列印目前最大的一個困難點在於物件的冷卻,這個不解決,表面會很糟,會影響到面的裝配,誤差太大,整體的裝配尺寸會跑掉,造成其他的零件安裝不易或無法安裝。

T-1022 的設計,本身就不好加上物件的散熱模組,又加上 T-1500 又是延用設計,所以也遇到了相同問題。

下圖,這是新設計整個包圍往下在噴嘴四週吹的散熱模組。

下圖,這個設計忘了考慮到線的安排,會卡到電熱藕和熱敏組的線,再加上我用的PLA,離加熱塊太近不開風扇的狀況下可能因熱而軟化,所以這個設計失敗。

下圖,所以還是回到原方案,用這種方式來吹,拆掉無用的散熱片。

下圖,把吹喉管和吹物件的風扇前後調了一下位置,吹喉管的風扇預計只要能夠吹進去就行了,那裡說真的不用太強的散熱,只要吹到鋁合金件就OK了,因為喉管是連接在鋁合金件的,放這個位置,上方就可以順利吹到裡面的鋁合金件。
本來是打算不加4分分的小風扇,但考量到吹物件的風扇並不全程都開啟,為防止意外發生,所以還是加上去了,機器一運轉就開似乎比較保險一點。

下圖,更簡化到單一零件,之前的還有兩個零件,同時固定的方式也修改了一下,用現成的制式公規螺絲就可以了,同時也捨棄了螺帽的固定方式,直接用螺絲防鬆劑來替代。

下圖,列印完成,表面不完美,這樣的列印速度及成品品質,對我來說OK了,事實證明,尺寸沒有跑掉太多,都可以順利安裝上,只是表面不完美。

下圖,直接列印,用目前的最高速來列印,先印再說,直接印出來測試最快,反正現在列速度快。

下圖,第一次用RAFT完整列印完,很好拆,底下的口紅膠也沒有被吃掉太多。

下圖,可是呢,物件就不是很好拆了,可能我拆的方向或者列印參速要再修改一下?


下圖,拆不下來的地方,其實用指甲慢慢摳也是可行,不過我是用刀子刮的。



下圖,清完後就變這樣,底部不是很平,這種底不能用在裝配的基準面。

 下圖,開始安裝,都在預期之中,很順利的安裝上,螺絲頭也順利埋入,沒有凸起。

下圖,沒有平頭的螺絲,當初設計時未考慮到這點。


下圖,安裝上小風扇後,螺絲頭果然干涉到了,不過影響不太,風扇可以順裡轉動,螺絲頭沒有卡到葉片。

下圖,5公分風扇也沒有接觸到底板,而且這個距離看來也安全,所以螺絲頭卡的小問題就直接準過了。


總結:經圖面確認過後,用到 T-1500 上也是可行的,不會超出箱的範圍,所以高速測試過後沒問題,會就用這個設計不再新設計了,不過可能會加上個側裙板,把風導向噴嘴方向。

待續......

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